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イレクターパイプ　のホームページ。ジョイントの型番を確認できます。 　絵 パイプの構造。この上に板を載せている。天井部分には、セイル、マスト、ブームを入れているが、 ２４０ｃｍ以下のボードなら、テイルを前にして載せることが可能。 　≪写真１≫ 前側のラックの写真。助手席側にボードを3本積めるように バーを三段取り付けられる。J-131で、それぞれのバーの高さは、調整可能。 　≪写真２≫ 前右（運転席と助手席の間）の柱と天井のバーの結合部は、取り外し可能なメタルジョイントを使用している。 柱の位置を変えることによって、ボード幅が変わったときに対応して変更可能。 メタルジョイントは、HJ-1を使用。後側の柱にはHJ-2を使用している。 天井バーから後ろ側の天井バーに１本伸びている。前後の柱をつないでいるパイプは１本だけだが、問題ない。 　≪写真３≫ ラックは完全には固定していないが、前左の柱は、この位置に締結してある。 　≪写真４≫ J-131で、それぞれのバーの高さは、調整可能。 　≪写真５≫ 水平バー（ボードを載せる）は、柱にJｰ123で固定する。というか、かませてるだけ。 かませる向きは、後ろ側からかませること（前方向にはずれないようにつける）。 急ブレーキでもはずれないけど、逆につけると急ブレーキのときにボードがバーごと飛び出してしまう。 　≪写真６≫ J-131を２つ使うと水平バーががたつかないのでおすすめ。ボードを載せて、水平バーに固定しておくと 段差などを走ったときにボードが上下に動く（バーが持ち上がる）のを防ぐことができる。 　≪写真７≫ 前側の水平バーは、両端にジョイントJ-123を使用しているので、簡単に取り外せる。 後ろ側の水平バーは、片側をJ-123,もう一方をJ-118Bを使用している。一長一短だが、前側方式（両端ともJ-123）がおすすめ。 　≪写真８≫ 天井バーの左端と柱をプラスチックジョイントJ-5で接着する。ちなみに天井バーの反対端（右端）はフリーで、 柱がない。柱は、左端と中央部分にある。 　≪写真９≫ 手にもっているのはJ-26。位置決めジョイントJ-131はドライバーがないと高さを変えられないが、このJ-26を J-131の上部にかませれば、５ｃｍ高さを変えられる。ちょっと便利。 　≪写真１０≫ 写真１０と１１は後ろ側の水平バー（ボードを載せる）。 　≪写真１１≫ 写真７で説明した後ろ側の水平バー（ボードを載せる）のジョイントJ-118B。 これは接着せずに回転するようにしておくこと。 　≪写真１２≫ 後ろ側の天井バーと柱の結合は、プラスチックジョイントJ-12Cを使用。写真は左端だが、反対側の右端も同様。 穴にシートを通し、前側に引っ張るようにテンションをかけている。 後ろの柱は、左右の端と、中央の合計３本。中央の柱は下の部分に高さ調整可能な足「アジャスター」を使用。（次の写真１３のアジャスター） 　≪写真１３≫ 写真は、前側の天井バーの中央部の柱の下の部分。高さ調整可能な足「アジャスター」を使用。 　≪写真１４≫ パイプ用のクッション。水道の保温用で２ｍくらいの長さで売っている。２００円くらい。 　≪写真１５≫ 天井板に使っているものは、白色だが、黒色を使って窓にはりつければ、車中泊の際も完璧なプライバシーが約束される。 ベルクロ３ヶ所(白いところ）で窓枠にぴったり固定できる。 この板は、「ダンプレート」といい、４ミリ厚で大きさ３×６尺（９０ｃｍ×１８０ｃｍ）。５７５円（カインズホーム） 天井用には２枚使ったほうが良い。 私は、リアウインドウ、サイドウインドウにも貼って、中が見えないようにしている。道具が窓に直接当たることもない。

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